TURBENA
Tras las convulsas situaciones que se produjeron antes de fraguarse la Corona de Aragón, el poblado se destruye y se ve forzado a repoblarse. Bardallur ya había surgido como población en el 1137 y mucha gente de Turbena se trasladó allí. Por aquel entones, la Ordel del Hospital seguía teniendo los señoríos de la zona.
En el 1227, Jaime I "El Conquistador" cambió Bardallur por Albalate de Cinca a D. Pedro Ladrón. A éste le sucedió su hijo Ladrón, que donó el castillo y villa de Turbena y todas sus pertenencias y heredades de Valencia y Segorbe a Constanza, hija de Jaime I y Violante de Hungría. Constanza se casó en 1252 con el infante Manuel, hijo de Fernando III "El Santo" y hermano, por tanto, de Alfonso X "El Sabio". A la muerte de Constanza, acaecida en 1275, Turbena pasó a manos de D. Martín de Agón y más tarde a Don Pedro López de Luna. A principios del XIV fue Ortal de Alagón el dueño del lugar, que además era señor de Épila. En este siglo se produjo la epidemia de peste negra, aunque no sabemos cómo afectó a la población y también se produjo la famosa batalla de Épila entre unionistas y realistas con la victoria del rey Pedro IV "El Ceremonioso". También se puso en funcionamiento la acequia de Urrea, Plasencia, Bardallur y Bárboles.
A principios del XV (1409), Turbena y Bardallur pasan a mano de Dñª María de Luna, esposa del rey Alfonso V y en el 1431 son vendidos a la familia Lanuza. Al final del XV, en en censo de 1495, Turbena solo registró dos fuegos. Hasta la construcción de una iglesia en Bardallur, los fieles se desplazaban a la ermita románica de San Bartolomé para cumplir con sus oficios religiosos.
P.D. El topónimo Turbena parece estar relacionado con tierra y lo que sí sé que es cierto es que en la zona de Híjar (Teruel) hay unos montes denominados así.
LE MUR DES CANUTS
Mi prima Carmen Marín ha estado este fin de semana en Lyon (Francia) y me ha mandado alguna foto de su estancia, un día más de lo previsto, pues había huelga de controladores en Francia y ha sufrido las consecuencias. Uno de los monumentos a visitar en esta bella ciudad es El Muro de los canuts (sederos). Cada año modifican el mural cambiando a los personajes o añadiendo alguno y tiene un efecto óptico singular. Aquí donde la veis, ella está de pie.
En 1960, Lucien Berger crea la cooperativa de tejido (COOPTISS), e imagina este establecimiento que abre sus puertas en el 10 y 12 de la calle d’Ivry en 1970. Esta dirección es un lugar histórico ya que fue la sede del Sindicado de los Obreros Tejedores y Similares. Ubicado justo en medio del barrio de los canuts, van a ingresar en un centro de interpretación del patrimonio, que enseña la gran aventura de la seda lionesa : cinco siglos de progresos artísticos, sociales, arquitecturales y técnicos. La región Rhône-Alpes, primera región textil de Francia y polo de competitividad en el campo de los tejidos técnicos, encuentra hoy su legitimidad en este pasado prestigioso.
El Canut Wall, o mejor Le mur des canuts es el fresco más grande de Europa. Cubre alrededor de 1.200 metros cuadrados. Fue fundada en 1987 y reconstruida en parte en 1997. Este muro ubicado boulevard Canut en el barrio de la Croix-Rousse, representa la vida de los tejedores de seda en el siglo XIX.
CRÍTICA
Es importante conocer los hechos ocurridos a nuestros abuelos y nuestros padres en la Guerra Civil, la dictadura y la postdictadura, para saber quiénes somos y cómo somos. Reconociendo la labor de muchos historiadores en esta tarea, mas todavía queda mucho por hacer. España después de Camboya es el país con más fosas sin abrir, donde permanecen sepultados unos 150.000 españoles. Siguen muchos cuerpos en el Valle de los Caídos, llevados por el gobierno de Franco sin haber pedido permiso a sus familiares. Como dice Emilio Silva “No se puede inaugurar un país sobre tantas fosas, sobre tanto miedo y tanto silencio”. Y esto no va a cambiar. Cabe recordar las palabras de la presidenta de Aragón “Durante mi gobierno las únicas zanjas que se abrirán serán las de obras públicas”.
Art. completo: http://www.andalan.es/?p=14509
LA ARBOLEDA MACANAZ.
Todo zaragozano que se precie conoce la Arboleda de Macanaz, ese gran espacio verde que va desde el Puente de Piedra hasta el centro deportivo Helios y que desde él hay una maravillosa vista al Pilar y al Ebro. También quizá conozcáis que su subsuelo es una gran fosa común en la que están enterradas entre 10 y 15.000 personas caídas en el 2º Sitio de Zaragoza (1809) durante la guerra de la Independencia. Se descubrió en el periodo del mandato municipal de de Cesáreo Alierta, pero éste mandó que los cubrieran de nuevo y puso un semáforo para localizar el lugar. Pero, ¿sabéis de dónde procede el nombre del parque? Pues de un señor de Hellín (Albacete) que recaló por Aragón durante la guerra de Sucesión siendo intendente y colaborador de Orry en la reforma de los Consejos. Melchor de Macanaz, que así se llamaba, fue uno de los artífices de los Decretos de Nueva Planta de 1707 que doblegaron la personalidad político-jurídica de Aragón, es decir, que participó en la derogación de los fueros aragoneses. Macanaz cayó en desgracia al enfrentarse al primer ministro Alberoni y al Inquisidor General pues era partidario de la intervención del Estado en la Iglesia,lo que le obligó a huir a Francia. Volvió a España y fue encarcelado en el castillo de San Antón de La Coruña. Tras 12 años, cuando Carlos III llegaba a para ocupar el trono, fue liberado.
Hubo una iniciativa por parte de la Cha en para cambiar el nombre de la arboleda antes de 2007, pero no prosperó.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)